Жирона – музей под открытым небом

Место слияния рек Оньяр и Тер иберийские племена заселили уже в 5-м в. до н. э. В 70-е годы нашей эры римляне воздвигли здесь мощную крепость и назвали ее Герунда. Крепость охраняла важнейшую дорогу Виа Августа, ведущую из Рима в Кадис. Выгодное стратегическое положение обеспечило городу бурную историю: в течение веков он был заманчивой целью для всех, кто хотел завоевать Каталонию. Римлян в 5 в. вытеснили вестготы, укрепившие и без того мощные крепостные стены; в начале 8 в. их ненадолго сменили мавры, но в конце того же столетия жители города обратились за помощью к франкам, которые освободили Жерону.
После недолгого периода самостоятельности Жерона в 10 в. попала под власть Барселоны, но это не принесло городу желанного мира. Высшая точка в военной истории Жероны – успешное семимесячное сопротивление войскам Наполеона в 1809 г., после которого Жерону стали называть «бессмертной» и «городом тысячи осад».
По древней крепостной стене, которая и поныне опоясывает старый город, мы отправимся дальше. Подъем на стену (Passeig de la Muralla) находится как раз рядом с кафе и парком Jardi de L’infancia, он отмечен на карте города.
Прогулка по недавно отреставрированной крепостной стене Жироны – хороший подарок туристам. Даже в жару здесь веет освежающий ветерок, идти по широкому, во всю толщину стен, проходу легко и удобно, а самое главное – слева открываются все новые замечательные виды на исторический центр Жероны. Над плоскими черепичными крышами возвышается Кафедральный собор, чуть дальше - колокольня церкви Сан-Фелиу, а вдали угадываются горы в полуденной дымке. Невозможно удержаться от того, чтобы не заглянуть сверху в примыкающие к стене дворики с непременными кипарисами, цветочными кадками и удобными скамьями. Каждый дворик – маленький испанский рай.
В нескольких местах можно спуститься со стены в парки Jardin d'Alemanys и Jardin de la Francesa. Если у вас еще остались захваченные в дорогу бутерброды и фрукты, самое время перекусить в укромном уголке парка среди цветов: на оживленных улицах старого города это будет не очень уместно. Прогулка по стене продолжается минут 30-40 и заканчивается на площади Placa de la Catedral. Если время и силы позволяют, можно, спустившись со стены, повернуть направо и осмотреть интересные памятники в северной части города.
Возведенная в 13-14 вв. готическая церковь Сан-Фелиу (Sant Feliu) была некогда частью городских укреплений. Ее необычная многогранная колокольня очень обогащает силуэт города. К сожалению, высокий шпиль храма пострадал от удара молнии в 16-м в. и не был восстановлен. Недалеко от церкви, на улице Ferran el Catolic, находятся арабские бани (banys arabs).
Бани построены в 12-13 вв., когда мавры давно уже были изгнаны из Жероны, однако влияние их архитектуры еще долго ощущалось в Каталонии, о чем и свидетельствует уникальный памятник. Это единственные средневековые публичные бани, известные в Испании: в противоположность маврам, испанцы не мылись в банях, считая это не богоугодным делом. Сохранились парильни, ванны и комната отдыха или «холодная» комната.
Тяжелый купол «холодной» комнаты поддерживают в центре восемь стройных колонн, обрамляющих маленький, искусно подсвеченный бассейн. Самые любознательные туристы могут пройти по улице Ferran el Catolic еще дальше и осмотреть бывший бенедиктинский монастырь Сан-Пере-де-Гальигантс (Sant Pere de Galligants), в котором ныне расположен археологический музей. Это достойный внимания образец каталонской романской архитектуры 12-го в.
Впрочем, чтобы даже на время покинуть Placa de la Catedral и отправиться в северную часть города, требуется определенное усилие – настолько эффектное зрелище открывается нам здесь. К Кафедральному собору ведут 90 ступеней широчайшей лестницы, словно созданной для того, чтобы вдохновлять художников, фотографов и кинематографистов.
Подстать величественной лестнице пышный, украшенный статуями портал собора в стиле барокко. Кафедральный собор Жероны строился более пяти столетий. Самая новая его часть – лестница и барочный фасад – относятся к 18-му в., а самая древняя - чудесный романский внутренний двор (claustre) с колодцем – к 12-му. Дворик по праву считается самым красивым в Каталонии.
Особенно хороша колоннада; обратите внимание на украшенные искусной резьбой капители колонн. Необычная трапециевидная форма двора объясняется его близостью к крепостной стене. Колодец и несколько старых деревьев в центре дворика придают ему романтический облик. Внутреннее пространство собора поражает: мы видим грандиозный свод, перекрывающий все нерасчлененное пространство храма.
Цифры, которые приводят все путеводители и с гордостью повторяют экскурсоводы, впечатляют: длина перекрытого сводом зала 51 метр, высота – 34 метра, а ширина – 23 метра. (Для сравнения укажем, что ширина главного нефа Амьенского собора менее 15 м.) Это самый большой готический свод в мировой архитектуре, и возведен он в 15-м столетии архитектором Гильермо Бофиллем. Вердикт авторитетной архитектурной комиссии, призванной, чтобы оценить смелый проект, был почти единогласным: возвести подобный свод без дополнительных опор технически невозможно!
Однако, вопреки очевидности, собор с гигантским сводом стоит уже пять столетий, восхищая гостей Жероны и ставя в тупик инженеров. Обязательно зайдите в сокровищницу собора (сlaustre tresor, вход рядом с внутренним двором). В ней представлены старинные книги, драгоценная церковная утварь, фрагменты алтарей, праздничные облачения священников, гобелены. Самые ценные экспонаты – вышитый гобелен 12-го в. «Сотворение мира» (четвертый зал) и богато иллюстрированные комментарии к «Апокалипсису» (Beatus), датированные 975-м г. (первый зал).
Ориентироваться в сокровищнице вам поможет проспект на русском языке, который можно получить в кассе. (Внутренний двор и сокровищница открыты вт.-сб. 10-14, 16-19, вс.10-14, билет общий). Выйдя из собора, не спешите спускаться вниз: с высокой платформы, примыкающей к храму, открываются прекрасные виды. Насладившись ими, сойдем по знаменитой лестнице на уже знакомую нам Placa de la Catedlral. От площади строго на юг тянется главная улица старой Жероны Carrer de la Forca (улица сильных), часть древней римской дороги Виа Августа.
Здесь мы вступаем в Эль Каль, еврейский квартал средневековой Жероны. Евреи появились в городе около 880-го г., когда некий граф Дела купил загородное именье и переселил живших на приобретенной им земле евреев в Жерону. Каким образом он договорился с тогдашним епископом Жероны, не совсем понятно, но, так или иначе, 25 еврейских семей поселились по соседству с Кафедральным собором, в самом центре города. К концу 14-го в. еврейская община Жероны насчитывала около 1000 человек и была второй по величине в Каталонии после барселонской.

Но границы еврейского квартала расширились к тому времени очень незначительно (в 11 в. после многочисленных погромов квартал обнесли дополнительными стенами и полностью изолировали). Каждый клочок земли был на вес золота, и это определило характерный облик Эль Каль. Здесь узкие, даже по меркам средневекового города, улицы, необычно высокие дома с маленькими, уходящими в непомерную толщину стен окнами.
Иногда через переулки переброшены массивные арки, порой улочки превращаются в лестницы, порой – в прохладные тоннели. Дома срастаются друг с другом, и весь квартал похож на единый сложный организм. Таким же единым, отгороженным от всего мира было сообщество живших тут людей. Эль Каль - это город в городе, крепость в крепости, мир камня, в который вносят разнообразие разве что фонари на стенах и кое-где пробивающаяся сквозь щели трава. Но еврейский квартал вовсе не мрачен и не скучен – напротив, он необычайно живописен.
Художников и профессиональных фотографов неизменно восхищает его строгая красота; многочисленные туристы, блуждая в лабиринтах улиц-коридоров, то и дело щелкают камерами. Он хорош и под дождем, когда влажно блестят потемневшие булыжники мостовых, и в солнечный полдень, когда улицы перерезают густые тени, и на закате, когда косые лучи мягко подчеркивают неровности стен. Эль Каль замечательно сохранился, и это делает его уникальным памятником европейской культуры. Когда в 1492 г. евреи были изгнаны из Испании и квартал опустел, его заселили бедные христианские семьи, которые оставили в неприкосновенности добротные и удобные жилища (впрочем, разрушить их, учитывая толщину стен, было бы очень непросто).
В некоторых домах сохранились даже ниши для мезузы – футляра с изречениями из Торы, который, по еврейскому обычаю, прибивают у входа в жилище. Для того чтобы в полной мере насладиться атмосферой еврейского квартала, надо неторопливо побродить по его извилистым улочкам, ответвляющимся налево от Carrer de la Forca. Почти все эти улочки ведут к тщательно отреставрированному комплексу зданий 15-го в.
Это Centre Bonastruc Ca Porta - культурный центр, состоящий из еврейского музея, научно-исследовательского института и библиотеки. Внутренний двор Centre Bonastruc Ca Porta с выложенной из разноцветного гранита шестиконечной звездой – одно из красивейших мест Жероны. Экспозиция музея (открыт пн.-сб. 10-20, вс. 10-15) рассказывает об истории, культуре и повседневной жизни евреев Каталонии, замкнутой, полной опасностей и невзгод, но, тем не менее, деятельной и духовно насыщенной.
Институт носит имя Нахманида (раби Моше бен Нахмана или Рамбана, 1194-1270 гг.). Этот величайший еврейский ученый, комментатор Торы и Талмуда, каббалист, философ, врач и астроном родился и жил в Жероне. С именем Нахманида связана славная страница в истории испанского еврейства. Когда арагонский король решил провести диспут между христианами и иудеями об основах веры, он выбрал Нахманида, самого уважаемого раввина Испании, в оппоненты доминиканскому монаху, крещеному еврею брату Пабло.
Легендарный диспут, целью которого было, разумеется, публичное посрамление иудейской веры, состоялся в Барселоне в 1263-м г. Прения проходили в присутствии самого короля, придворных, церковных сановников и длились четыре дня. Но от намеченного королем сценария дискуссии не осталось камня на камне: Нахманид с блеском, логично и аргументировано, парировал беспомощные и противоречивые доводы брата Пабло.

В результате король сам прекратил прения, заключив, что он «никогда не слышал такой умной защиты неправого дела». За свою мудрость и мужество Нахманид поплатился изгнанием: семидесятилетний ученый был вынужден покинуть Испанию и последние годы жизни провел в Палестине.
После посещения музея стоит заглянуть в лавочки еврейского квартала – здесь можно купить прелестные сувениры, оригинальную посуду, книги и альбомы на иврите и английском, хорошее вино, красиво упакованные сладости.
Покинув Эль Каль, продолжим путь на юг по Carreras Peralta. Не пропустите отходящую налево улицу Pujada Sant Domenec: ее украшает очень эффектный ансамбль в стиле барокко, который почему-то не отмечен в большинстве путеводителей. Это дворец 14-17 вв.
El palau dels Agullana, фасад церкви Sant Marti Sacosta и целый каскад лестниц. После столь продолжительной экскурсии мы, бесспорно, заслужили отдых. А для отдыха, как известно, в каждом испанском городе есть особый бульвар – Рамбла. В Жероне Rambla de la Libertat тянется параллельно реке.
Конечно же, это самое оживленное место в городе с бесконечными кафе, цветочными киосками, магазинчиками. Особенность жеронской Рамблы - низкие аркады, спасительные в летнюю жару. После чашечки кофе в благодатной тени аркад, пройдемся по набережной реки Onyar. Живописное нагромождение домов над водой – такой же символ старой Жероны, как лестница Кафедрального собора и переулки Эль Каль.
Некоторые из этих зданий датируются поздним Средневековьем. Прощальный взгляд на набережную – хорошее завершение экскурсии по Жероне. На вокзал мы возвращаемся через уже знакомую Placa de Catalynia. Ближайший поезд увезет нас обратно к морю и пляжам, к беззаботной курортной жизни. И насыщенный впечатлениями день, проведенный в «городе тысячи осад», пополнит приятные воспоминания уходящего лета.

Добавить комментарий

Комментарии
Тема: Жирона и евреи
Автор: Нелля Ерушалаим
Комментарий: Как и многие другие испанские города, Жирона обязана своим рождением римлянам. В 75 г. н.э. легионеры Великой Империи основали военную крепость и назвали ее Герунда. Фортификация призвана была защищать Виа-Августа - основную дорогу на Иберийском полуострове, которая тянулась от Рима до Сивильи. Сегодня от этой знаменитой римской дороги осталась лишь узкая темная улочка.
На первый взгляд каталонский город Жирона кажется весьма заурядным, без особых излишеств. Тихие улицы, редкие прохожие. Кое-какая жизнь наблюдается лишь в ресторанчиках и кафе, где разомлевшие от жары посетители лениво потягивают освежающее вино и жуют коронное блюдо Жироны - хлеб с томатами. В общем, сонный город с бесконечной сиестой. Но это обманчивое впечатление, истинное лицо города занавешено пестрыми стенами домов, вытянувшихся вдоль реки Оньяр. Именно эти разноцветные фасады являются вратами во внутренний мир Жироны, в ее историю.
Путешествие в глубь веков начинается с узкой мощеной улочки. Когда-то именно здесь проходила знаменитая римская дорога - Виа-Августа. Она тянулась от Рима до Севильи и являлась стратегически важным объектом, для защиты которого в 76 г. до н.э. была возведена крепость Герунда. Массивная фортификационная стена хорошо сохранилась до наших дней. Надо сказать, что даже сегодня она выполняет своего рода защитную функцию. Дело в том, что старая часть Жироны - это квартал богатых людей и большая часть улиц не предназначена для посетителей. Но раз в году в начале мая, когда в Жироне проходит праздник цветов, в течение десяти дней город-крепость открывает свои ворота для всех желающих.
В эти дни извилистые улочки древней Жироны превращаются в настоящую оранжерею. Цветы украшают фасады домов, пестреют в храмах, арках и уютных дворах. Зачастую дизайнеры не просто расставляют свои произведения в должном порядке, но создают картину, в которой каждая веточка и каждый цветок имеют свой смысл. Например, композиция в одном из дворов еврейского квартала напоминает о тех временах, когда из Испании были изгнаны евреи. Цветочные горшки здесь символизируют сердца, а свисающие с разных сторон веревки говорят о том, что, как бы далеко ни находились потомки живших здесь евреев, они навсегда связаны с Жироной.
Дело в том, что именно благодаря евреям Жирона стала процветающим городом и прославилась далеко за пределами Иберийского полуострова.
Согласно истории первые дети Израилевы появились в Испании еще во времена раннего христианства. Их существование было тихим и мирным, пока в начале V века на Иберийский полуостров не вторглись вестготы. Поначалу, пока захватчики придерживались своей языческой веры, евреям жилось спокойно. Но уже в VI веке, после принятия католичества, поведение вестготов резко изменилось. Евреям больше не разрешалось занимать общественные должности. Запрещалось петь псалмы на похоронах, заключать браки между евреями и христианами. Положение ухудшилось в 616 г., при короле Сизебуте. Настоящий фанатик, он распорядился насильственно крестить еврейских детей. Взрослые совершали обряд крещения под страхом смерти. Мучения жиронских евреев закончились только в 711 г., когда полководец мавров Тарик вторгся на полуостров и через четыре года в его руках была почти вся Испания. Однако в Жироне мавры продержались сравнительно недолго, в 785 г. местные жители обратились за помощью к франкам, которые освободили город и присвоили ему графский титул. Но, несмотря на громкое звание, город еще долгое время пребывал в разрухе и нищете.
В 890 г. в Жирону приехало 20 еврейских семей. Они расселились вокруг христианского собора. Считалось, что это самое безопасное место в городе. Среди них были представители разных профессий: врачи, ювелиры, ремесленники, торговцы и т.д. Довольно быстро место, где расположились переселенцы, получило название Еврейский квартал, или Жиронский Каль. Евреи не зависели от губернатора города, а подчинялись только королю и не платили местных налогов. В общем, жили своей общиной и в короткие сроки достигли процветания, а благодаря обширной торговле подняли экономику города. Однако это был лишь материальный вклад, впереди Жирону ждала истинная слава города мудрости.
В 1194 г. в Жиронском Колле родился мальчик Моше бен Нахман, которому суждено было стать самым уважаемым раввином еврейской общины в Испании. Нахманид, так звучит имя раввина на европейских языках, был человеком всесторонне развитым. Он был врачом и раввином Жироны. А впоследствии стал главным раббе всей Каталонии. Помимо многочисленных научных интересов, Нахманид увлекался учением еврейских мистиков - каббалой. В переводе с иврита слово "каббала" означает "получение", "восприятие". Каббалисты по-своему трактовали особенности еврейского алфавита и числовые значения его букв. Они искали скрытый смысл в стихах и отрывках Торы. Видели проявление духовных и божественных сил в материальном мире. Даже сегодня в садах Еврейского квартала Жироны деревья расположены особым образом, так, что сад в целом наполнен особым смыслом, доступным только его создателям. Атмосфера мистики пропитывает каждый уголок квартала, который и без того благодаря длинным лестницам и узким запутанным улочкам выглядит весьма таинственно.
Но интерес Раббе бен Нахмана к каббале не был простым любопытством. Он стал основателем каббалистической школы в Жироне, написал комментарии к Торе, которые признаны самым старым каббалистическим произведением на Иберийском полуострове и главной дидактической работой в религиозной литературе испанских евреев.
В XIII-XIV веках дело главного рабби Каталонии продолжили его ученики, один из которых считается автором знаменитой книги "Зохар", что означает "Сияние".
Однако золотой век испанских евреев подходил к концу. На евреев начались гонения. Монахи подстрекали чернь к разгрому еврейских домов. Впервые в Испании евреи обязаны были носить на одежде желтый лоскут. Евреям был дан выбор - крещение или смерть. Многие соглашались на христианский обряд, однако, несмотря на это, новообращенные не были приняты обществом. За крещеными евреями закрепилось название "марраны", что буквально означало "свиньи". Однако, как показало время, это было только начало серьезных испытаний. В XV веке после брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского родилось каталоно-арагонское королевство. Фанатичная христианка Изабелла желала сделать Испанию чисто христианской страной. В это время инквизиция приобрела еще большую силу и власть. Допросы, пытки и жар костров стали визитной карточкой Испании того времени. Но многие евреи не желали отрекаться от веры отцов, несмотря на страшную участь. И отцы инквизиции поставили евреев перед выбором: крещение или изгнание.

Согласно указу 2 августа 1492 г., все евреи Испании обязаны были покинуть страну. Предание гласит, что, поднимаясь на корабли, которые увозили их за пределы Испании, евреи распевали псалмы и гимны своих великих поэтов. А на следующий день после изгнания евреев Фердинанд и Изабелла были заняты проводами другой морской экспедиции. 3-го августа 1492 года корабли "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" под командованием Христофора Колумба отплыли в поисках нового пути в Индию. Большую часть денег, необходимых для экспедиции, Колумб получил от тех самых марранов.
После изгнания иудеев из Испании еврейские кварталы были заселены бедными христианскими семьями. Поскольку денег на обустройство домов у новых обитателей не было, то еврейские дома сохранились до наших дней почти без изменений.